travel diary

Ich sitze zum ersten Mal in meinem Leben in einem Geschlechter getrennten Internetcafé im Osten der Türkei. Und ich muss sagen ich bin über die strikte Geschlechtertrennung zumindest im Zug sehr froh gewesen. Sie hat mir eigentlich immer ein Einzelabteil beschert, dass ich auch ganz gerne abgeschlossen habe.

Oliver, Emil, Thomas und ich in Sofia. Moment, in welche Richtung fährt das Auto nun?

1. Juni, Abfahrt ab Zürich HB mit dem Nachtzug nach Budapest.

2. Juni, Verspätung wegen eines Erdrutschs in Österreich. 15 Minuten mich vor die Schlange zu drängen und noch ein Ticket nach Belgrad zu ergattern. Die eine Stunde Aufenthalt in Belgrad ist im Vergleich dazu geradezu entspannt, bis sich herausstellt, dass ich keinen Schlafwagen reservieren kann. Der Kontrolleur wird bearbeitet. Zum Glück mit Erfolg. Die regulären 6 Euro bringen mir ein Bett bis nach Sofia und die Gesellschaft eines Iraners, eines Franzosen und eines Schweizers ein. Der Schweizer fährt mit dem Trans-Asia-Express über Iran, Pakistan nach Indien. Zu gerne würde ich einfach alles stehen und liegen lassen und ihn begleiten. Ein Hauch Vernunft siegt allerdings.

Zeitreisen. Im Restaurant des Zugs von Budapest nach Belgrad.

3. Juni, Ankunft in Sofia. Eine spannende schöne Stadt mit wunderbarem Essen. Zehn Stunden Zwischenhalt laden zum Verweilen ein. Leider ist das Kunstmuseum wegen einer Beerdigung geschlossen.

4. Juni, Istanbul. Endlich. Nachdem wir wieder mitten in der Nacht aus dem Zug aussteigen und sehr lange auf die Grenzkontrolle warten mussten, sind wir da. Ich eile als erstes auf die iranische Botschaft. Allerdings bräuchte ich wegen der Wahlen auch für ein Transitvisum eine Registrationsnummer. Die habe ich nicht und die Zeit darauf zu warten fehlt mir ebenfalls. Zumindest, wenn ich irgendwann in Georgien ankommen möchte. Also Entwarnung für alle, die sich schon Sorgen gemacht haben. Zumindest für den Moment. Der Drang in den Iran zu reisen ist noch immer da und wer verhindern möchte, dass ich das alleine tue, soll mitkommen. So einfach ist das. Würde Maloney jetzt sagen. Zu den Ausschreitungen hier kann ich nicht sehr viel sagen. Es geht offiziell um einen Park, doch eigentlich um den Premierminister, den einige nicht mögen und das Verhalten der Polizei. Doch die Bevölkerung scheint gespalten. Ich konnte auf jeden Fall die Zonen gut umgehen, wo es Unruhen gab. In den Medien kommt meist ja nur das Brisanteste. Denn eigentlich ist Istanbul nichts davon anzumerken.

Das Abendessen von meinem Gastgeber und mir. Alles mögliche Kraut und Kräuter mit Zitronensaft übergossen auf einem Plastiktischtuch. Dazu warme Brote und Hacktätschen. Natürlich wird alles von Hand gegessen.

5. Juni, Abfahrt Richtung Ankara mit dem Bus, da die Zugstrecke schon seit einiger Zeit – vor zwei Jahren war das auch schon so – wegen Bauarbeiten ausser Betrieb ist. Dann endlich in Ankara konnte ich einen Zug besteigen. Die gefährlichste Art in der Türkei zu reisen, wie mir gesagt wurde, aber auch mit Abstand die schönste. Der Zug schlängelt sich durch eine traumhafte Landschaft. Das Essen ist ausgezeichnet, die Ruhe einfach wunderbar. Wenn da nicht diese Tatsache wäre, dass ich wie ein Tier ausgestellt in meinem Abteil sitze. Ein Computeringenieur warnt mich vor den bösen Männern. “Trau niemandem. Auch nicht dem Zugpersonal.” Warnt er mich und ich stelle fest. “Also auch dir nicht!” Er stimmt mir zu. Immerhin ein ehrlicher Mensch, der mir eigentlich ganz sympathisch ist. Trotzdem vermeide ich es lieber mich irgendwo anders als im Restaurantwagen mit ihm oder irgendjemandem zu unterhalten. Aber die Ruhe kommt mir auch ganz gelegen.

Abendstimmung aus dem Zug zwischen Ankara und Erzurum.

6. Juni, Erzurum. Nach 24 Stunden Fahrt kommt der Zug an. Ich verlasse mein doch lieb gewonnenes Zuhause sehr ungern und muss feststellen. Das mit dem Reiseführer zu Hause lassen war keine gute Idee. Es ist schon fordernd genug mir all die einst gekonnten Türkischen Worte wieder in Erinnerung zu rufen. Da fehlt Claudia schon, die immer alles wunderbar übersetzen konnte. Gerade in Istanbul wäre es sehr spannend gewesen noch etwas mehr zu erfahren. Wobei ich zum Glück bei einem Couchsurfer war.

Blumen in allen Farben, Felder, dann karge Hügel, später Schneebedeckte Gipfel. Fassetten verschiedenster Formen und Farben sind zu sehen.

Doch so weit so gut. Morgen fahre ich nach Yusufeli und werde dann in Batumi die Grenze nach Georgien überschreiben. Fazit: das lässt sich schon alles ohne zu Fliegen machen. Es ist einfach sehr anstrengend. Allerdings habe ich noch selten so viele Eindrücke in nur einer Woche gehabt.

Langsam neigte sich die Reise dem Ende zu und ich war nicht mehr alleine. In Istanbul war ich erst mit meinen Studienkollegen unterwegs, dann stiess Claudia zu mir. Mit ihr zusammen besuchten wir ihre Familie in der Nähe von Marmaris. Nicht ohne zwischendurch noch Pamukkale zu besuchen.

Pamukkale.

Allerdings waren wir sehr gut beraten wirklich gleich um 7 Uhr morgens – zur Türöffnung – dort aufschlagen, denn somit konnten wir den Ort noch ohne die Menschenmassen geniessen, die rund eine Stunde später eingetrudelt sind.

Aussicht auf die Ebene.

Ein friedliches, kleines Dorf in dessen Bucht sowohl kleine Fischerbote, als auch Jachten liegen. Wir hatten gar das Glück auf eine Jacht eingeladen zu werden, doch musste ich ernüchtert feststellen, dass sich dies auf Dauer als eher langweilig erwies. Dennoch ist es interessant einmal zu sehen. Meine persönliche Präferenz lag jedoch eher beim frisch gefangenen Fisch, der uns vorgesetzt wurde und dem restlichen köstlichen Essen.

Unser Frühstückstisch.

Während ich da sass und strickte unterhielt sich Claudia mit ihren Verwandten auf Türkisch. Ich verstand nicht viel, aber es ging doch schnell hier und da mal ein Wort heraus zu picken. Besonders oft viel „Allah, Allah!“ als Ausdruck von Überraschung.

Börek herstellen.

Dabei fiel mir auf wie ähnlich doch meine Zeit mit der georgischen Familie (christlich) jener mit dieser türkischen Familie glich. Der Tagesablauf war ähnlich, die Frauen trugen fast dieselben Kopfbedeckungen, wenn sie das Haus verliessen, sie behandelten mich auf vergleichbare Weise. Das einzige, was mir auffiel war, dass keiner mehr versuchte mit mir zu reden, denn hier gab es Claudia, die türkisch verstand und sprach. Somit war plötzlich die Hemmung da, denn sie konnte ja übersetzten. Somit gelangte ich ein wenig ins Abseits, wenn man das so nennen kann. Allerdings tut dies von Zeit zu Zeit ganz gut. Lange genug hat sich so viel um mich selber gedreht. Zudem hat Claudia sich immer wieder bemüht zu übersetzen und Hintergründe zu erklären. Dadurch habe ich natürlich einen deutlich tieferen Einblick erhalten, was sehr spannend war.

Die Fischerkatze.

Nach dieser schönen und spannenden Zeit in der Türkei ging es für mich weiter mit dem Zug via Sofia, Belgrad, Budapest nach Wien. Allerdings verlief nicht alles reibungslos. In Belgrad hatte der Zug derart Verspätung (Züge in Serbien schleichen förmlich über die Schienen), dass wir den Anschlusszug nicht mehr erwischten. Also schlossen wir uns drei Deutschen an und verbrachten die Zeit bis zum Morgengrauen in einer Kneipe.

Im Bad Blumau.

In Wien wurde ich dann mit einem sauberen Bett, wunderbarem Essen und Kuchen empfangen und konnte nach 3-tägiger Reise erstmals wieder etwas ausspannen. Dasselbe Tat ich kurze Zeit später im Bad Blumau, das von Hundertwasser gestaltet wurde. Ich glaube nach einer derart langen Reise habe ich das umso mehr geschätzt, allerdings kam mir auch vieles noch sehr fremd, fast unwirklich vor. Genossen habe ich es dennoch in vollen Zügen.

... und schlussendlich wieder die eigene Hauskatze. Nach 10 Monaten und 10 Tagen.

Meine letzte Etappe war ein weiterer grosser Sprung in Richtung Heimat. Davor musste ich allerdings noch mein Gepäck in Tbilisi abholen und habe mir erneut mehrere Tage in dieser charmanten Stadt gegönnt. Dabei blieb Zeit genug über den Flohmarkt zu bummeln, eine interessante Engländerin zu treffen und einen älteren Georgier.

Auf dem Flohmarkt in Tbilisi.

Danach wollte ich noch einen Tag zurück zu jener Familie, die ich bereits zweimal besucht hatte, da ich leider nicht dazu gekommen war “ciao” zu sagen. Doch einem Tag wurden zwei, aus zwei vier und aus vier acht. Ich half beim Haselnüsse sammeln (eine durchaus anstrengende Arbeit) und lebte mit ihnen zusammen. Erst im letzten Moment brach ich in Richtung Vardzia auf, welches ich unbedingt noch sehen wollte. Vorher hatten sie mir noch das Versprechen abgerungen in zwei Jahren wieder zurückzukehren.

Die Höhlen des Klosters in Vardzia.

Das in den Fels gebaute Kloster hat einst rund 2000 Menschen eine Höhle über den Kopf geboten und noch immer leben einige Mönche dort, die überwachen, dass die Touristen z.B. nicht einfach Fotos in der Felsenkirche drin machen. Das ging sogar so weit, dass der eine Mönch alle Fotos auf meiner Speicherkarte durchgeschaut hatte, nachdem ich alleine da drin war. Ich grinste ihn dabei stolz an, denn ich hatte tatsächlich dem Drang diesen faszinierenden Ort in Bildern fest zu halten widerstanden. Trotzdem winkt er mich mit sich.

Kirche von aussen, inklusive Mönch, der sich weggedreht hat, als er von Weitem die Kamera sah.

Dann bedeutete er mir, dass ich ihm die Kamera mal geben und mich nebens Kreuz stellen soll. Danach knipste er mehrmals. Ich habe ihm versucht beizubringen, dass es nicht sehr sinnvoll ist den Blitz zu verwenden. Er winkte ab.

Ich gleich neben dem Kreuz, wie in den meisten georgischen Kirchen verlangt mit einem Kopftuch.

Nach diesem kurzen Intermezzo war noch mehr Eile angesagt. Anı wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen und ich hatte noch etwas Zeit. Aber zuerst war ein Grenzübergang angesagt. Ich musste also von Akhalzike nach Kars kommen und das direkt an den Feiertagen nach Ramazan. Kaum jemand stand da an der Grenze, nur ein einziger Taxifahrer, der mich auch gegen Sex nach Kars gefahren hätte. Die Option ins nächste Dorf zu laufen, war also die einzige, die in Frage kam. Ich lief mit vollem Gepäck, bis mich eine siebenköpfige Familie auch noch mit ins Auto stopfte und erreichte mein Ziel bei Zeiten.

Der nächste Stop an der Seidenstrasse: Anı.

Von einem Amerikaner, den ich auf dem Weg nach Kars kennen gelernt hatte, liess ich mich breitschlagen nicht per Anhalter nach Anı zu reisen, sondern diese Art Touristenbus zu nehmen, der einem „nur“ 3 Stunden Zeit vor Ort lässt, aber wenigstens keine anderen Stationen anfährt. Wie vermutet war das bei der Weite dieses Ortes zu wenig Zeit für mich, denn alleine die Umgebung ist schon wunderschön. Der Mix der Kulturen an der Grenze zu Armenien ist ebenfalls faszinierend und das Übertreten der Grenze einen Moment reizvoll, aber nur einen sehr kurzen. So fuhr der Bus ohne mich zurück, während ich noch weiter herumstiefelte.

Aussicht auf Armenien hinüber.

Nach zwei weiteren Stunden traf ich auf eine türkische Familie. Sie bestand aus ungefähr 17 Personen, die wollten, dass ich ein Foto von ihrer kleinen Tochter machte und mir stolz erklärten, dass sie mich mit zurück nach Kars nehmen können. Schliesslich hätten sie zwei Autos dabei. Im Anschluss an diesen kleinen Ausflug war ich allerdings im Stress, um noch rechtzeitig auf die Masterreise 2011 der Umweltingenieure nach Istanbul zu gelangen, erreichte das Hotel nach längerer Suche in brennender Hitze aber zwei Stunden vor dem grossen Rest.

Das kleine Mädchen, mit dem ich mich auf Anhieb verstand.